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文·图蒙华贵
洋渡——青山依旧潭水清幽
从上林县城出发,大约半个小时的车程,我们就来到了洋渡.这里田园如画,山清水秀.站在洋渡桥上往下游望去,两岸竹影婆娑,迎风摇曳,清水河平缓从容地流淌在青峰翠竹之、司,让人体会不到“逝者如斯”的感觉,这就是我们此行的第一站一一青狮潭.
青狮潭是西来的清水河与北来的汇水河汇合后所形成的河段.潭边有个简易的码头,我们拾级而下,正好遇上一位刚打鱼归来的汉子,他热情地与我们打了招呼.
我习惯性地递上论文范文,便和他攀谈起来.汉子告诉我们,他每天傍晚时分就到青狮潭放网,第二天一大早就来收网,运气好的话,每天可以打到二三十斤鱼.我问是不是论文范文如此,他笑着说不是,总得给鱼儿休生养息的机会吧,一般是每年3到1 0月放网.我翻看了一下鱼篓,鱼还算多,十多斤吧,看来今天他运气还不错.我知道清水河的鱼味道鲜美,是市场的抢手货.随行的同伴跃跃欲试,打算把鱼买下,回去后来个大快朵颐,不亦乐乎！可我们行程才开始,带着这些鱼儿恐怕不便,只好打消了此念头.
潭水清幽,我知道370年前,徐霞客也曾在这里兴致勃勃地观看村民打鱼.青山依旧在,几度夕阳红,青狮潭还是青狮潭,打鱼人却不是当年的打鱼人,那个当年观看打鱼的人也只有从历史的记忆中,才能觅到他的踪迹了.
告别了打鱼的汉子,我们来到了青狮潭北岸的圣书大庙.此庙原叫青狮庙,说是大庙实在有些言过其实,不过是间平房而已.光看庙名,着实让人以为曾有哪个皇帝光临此地并留下墨宝,不然何以叫圣书大庙呢?其实庙里供奉的不是哪路神仙,也不是什么菩萨,而是上林赫赫有名的万寿公王一一韦厥.这韦厥虽没有皇帝的名号,却实实在在是个“土皇帝”.据县志记载,唐武德七年,韦厥受唐王朝之命从中原到上林招抚各分散的部落,开拓化外,因功被封为澄州刺史,从此开始了对上林的统治.因韦厥在上林很有威望,被尊为万寿公王,历代敬仰.一千多年来的民B]演绎,韦厥的故事更传得神乎其神,被视为圣人了.庙中有一块传说是他所书的石碑,被村民视为“圣书”,上世纪90年代重修此庙,因此把青狮庙改为今名一一圣书大庙.
从圣书大庙往南望,大约二三里地,有一座山如一口大钟扣立在田峒之中,这就是青狮岩.
我们来的时候正值雨季,洞中有积水,大约二三十厘米深,水中竟然还有些小鱼虾,也不知从哪里来的.青狮岩如今叫致广,这是本地壮话.敢,就是岩洞；广,就是宽阔,合起来就是很宽阔的岩洞.此洞东西各有一个洞门,两门相通,东小西大,东低西高.在东门左边有一列石柱,右边是村民堆放的稻草,中间就是积水而形成的潭子了.虽然不深,我们却没有涉足其间的论文范文.从东门望西门,洞长不过三四十米,宽约二十米,高约十米,如果没有水,是可以一路游览过去的.
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不愿涉足积水潭子,我们只好绕道山旁的村子才到达西门.西门比东门宽大好多,钟乳倒挂,怪石嶙峋,甚为壮观.突然同伴中有人惊叫起来,原来是散落在石缝下的一堆人骨遗骸,已经风化很严重,显然已经好久没人来祭祀打理了.在上林有“二次葬”的习俗.不分民族,人死了入土安葬三四年后,待肉身完全腐化了就重新起殓,把骨骸装在一种特制的坛子中,叫“金罐”,然后选个风水宝地,良辰吉日重新安葬.一些洞穴更是放置“金罐”的风水宝地,青狮岩也不例外.
同伴嘟囔着徐霞客怎么会来游这种“鬼地方”.我不知道当年徐霞客是否也遇上这种情况,因为在他的游记中没有记载.但我听说徐霞客当年不仅游览了此洞,而且兴致特别高.他一直攀到不能再攀的地方,登高临下,意气风发,那感觉是“自以为仙”呢.
从青狮岩下来,顺道洋渡村我们走进了阳山庄.
阳山庄就坐落在清水河畔,青狮潭的上游,这里如今是洋渡十里漂游的起始码头.从史料中可知,370年前,徐霞客来的时候,这里还没有村庄,只有官府在这里设立的一个哨所,叫白崖堡.徐霞客在这里游了一天,并夜宿于哨官家中.在游侠的著述中,有对洋渡地理地貌的描述,为缅怀这位孤独的旅行者对上林山水的热爱,2000年,当地政府在游船码头立石碑一块以此纪念,也告诉今人,370年前徐霞客在这里留下了探寻的足迹.
码头有正在等客的船公,都是本庄村民.看见我们到来,纷纷过来揽生意,我们表示不想坐船,于是大家就闲聊起来.他们告诉我们,因县里要在这里开发旅游,庄里曾组织人到徐霞客游览过的两个洞考察,却怎么也找不到徐霞客笔下描绘的一朵“莲花”,那是一块精美的石钟乳形成的,连徐霞客都赞叹不已,可惜却找不到了,或许300多年的雨水侵蚀已使其跌落了.听来令人嘘唏不已.如果能找到,不失为一个旅游亮点啊.
村民还告诉我们码头前的山上有四根石柱子,不知是不是当年的白崖堡遗留下来的.这倒使我们精神为之一振,连忙问明方向,循路上山.路不是很难走,但将到顶时却没有路了,而且是一个约五六米高的悬崖,岩下杂草丛生.我们小心翼翼攀崖而上,终于成功到顶.山顶果然有四个石柱子,仔细观察感觉,这四个石柱怎么也不像是300多年前的东西,的确令我们有些失望.据我所知,解放初期,这里曾有土匪出没,与解放军隔江对峙,我猜想,这也许是土匪们留下的哨所遗迹.
我们虽然有些失望,但站在山顶嘹望整个洋渡,令人心旷神怡.田园村落,青山绿水尽收眼底,好不惬意.三里镇一一徐霞客不曾见过的“渡河公”
下得山来,继续前行,不多久就到三里地界了.三里素有“上林一枝花”的美誉,不仅风景秀美,经济也较其他乡镇发达,是上林的主要产粮区,甘蔗种植是农论文范文要的经济作物.
三里,因明嘉靖七年兵部尚书王守仁带兵镇压上林的农民起义后,把这里的居民编户成三个里而得名,因此修筑三里城,并设参府镇之,如今这里是个普通的小镇.虽然已近中午,肚子开始闹“革命”了,但我们并不急着到镇上去,而是先游览了镇南大约四里外的大独山与小独山.
大小两座独山皆独立于田峒中,无依无附,两山隔着汇水河相望大约三四里路.大独山也叫独山岩,不算很高,大约三四十米吧,草木葱茏,藤萝垂挂.山洞中建了个庙,叫独山庙,把洞口给堵住了,不能爬上去看个究竟.徐霞客可是对这座山赞赏有加,称“省中之论文范文者,无此漏透”.省中之论文范文者即桂林的论文范文峰也.
我们来的时候,有两位老人在这里放牛,没想到他们对徐霞客的故事也略知一二,还饶有兴趣地讲给我们听,但毕竟所知有限,讲着讲着就乱套了,我们都忍不住大笑起来.其中一位还会唱山歌,但他的本地壮话口音实在太重,我们都听不出个所以然来,只好以掌声表达我们的谢意.
离开大独山,我们就前往小独山.小独山也是三四十米高的样子,只是山体比大独山小些.脚下有个村子,叫亥马庄,徐霞客来的时候还没有这个村子.亥马,壮话就是马粪的意思,想来村里马很多了,可我们走遍村子一匹马也没见着,真不知当初是如何起这么个村名的.小独山 枝论文范文,四壁陡峭,想爬上去连个下脚的地方都没有.山脚放有几个装殓先人遗骸的“金罐”,可谓无山不是风水宝地啊.
走完大小独山,可谓是饥肠辘辘啊,我们就直奔三里镇而去.到了镇上找家小饭馆坐下,老板娘笑眯眯地过来打招呼.我们点了几样小菜,每人一杯玉米酒,大快朵颐,直呼痛快.
三里老街现在已经找不到徐霞客笔下描绘的痕迹了,是个很普通不过的小镇,只有在老街上那些大约建于清末民初的骑楼里,才能找到 丝怀旧的感觉.我们在骑楼的过道里遇到一位刻碑的老人,身体很硬朗.他正在以传统的手工磨洗石碑.我们很好奇.老人告诉我们,他今年88岁,干这行已经60多年了,令人肃然起敬.老人说现在身手已经不很灵活,刻一块碑快的要三四天,慢的也耍一个星期吧,价钱看碑的大小而定,小的七八十元,大的三四百元.
沿着骑楼往前走,我一直在寻找一样东西,走了很久也没发现有卖,问了人才知道我们来的不是时候,这东西只有五月初五前一周左右才有卖.这个小东西叫“渡河公”,也叫“老头公”,用布料针缝成两个小孩抱个大南瓜的样子,是三里独具特色的产品.
“渡河公”是流传于三里的一种风俗.传说远古时论文范文大洪水,千里横流,生灵涂炭,有一男一女两个小孩,也就是三里人的祖先,靠抓住一个漂浮来的大南瓜,侥幸逃过劫难,随波漂流,最终飘泊到三里,从此在这里生存繁衍.后来,三里人为了纪念祖先,逐渐形成了“渡河公”的风俗,相传已有四百多年的历史.
每年的农历五月初五,一到傍晚时分,三里人就汇集在汇水河畔,用南瓜或竹子或别的东西做成小船,小船各式各样并不拘泥于象不象,船上放上些糖果,然后点上香火蜡烛,让小船载着思念与祝福,随波漂流,直到远方.徐霞客肯定是没有看到这一盛况了,虽然他在三里逗留了54天,但却是春节前后的日子.
既然时节也没到,我们只能带着遗憾离开了三里镇,前往此行最后一站韦龟洞.明镜岩一一依旧藏在田园村舍中
韦龟洞,位于三里镇西约十里的韦龟村（或叫韦归村）后山脚下,如今也叫“明镜岩”.
这里群山环抱,景色秀丽,一派恬静的田园风光,韦龟村就坐落在山脚下,村前是千亩良田.徐霞客对此地赞叹不已日：“真世外丹丘也.”
韦龟洞就在韦龟村的后山中.村子不大,几十户人家的样子.通往韦龟洞的是一条狭窄的青石板路.路边的老房子,好像长久没有人住了,很破旧,青砖黛瓦,不由得使人生起沧桑感.如今生活好了,人们都往村外另起了楼房,老房子就有些顾不上了.或许徐霞客当年就是踏着这条石板路走向韦龟洞的.青石依旧,可却再也听不到当年匆匆的脚步声了.到达山脚下,洞口是一个仅容得一人进出的小山洞,很不起眼.刚进洞口就感到一股凉气直吹面而来,清爽无比,有如空调吹出的冷气.难怪洞口有村民在歇息呢,原来在享受这天然的免费“空调”.
入得洞来眼前漆黑一片,好久才适应过来.往前走过一段狭窄的通道后,空间豁然开朗,果然是内有洞天.通道的尽头有一块大岩石,上面刻着三个涂着红漆的大字一一“明镜岩”,为清道光年间,当地一个儒生覃乃和所刻.
一束明亮的光线从头顶的一个天窗照射下来,如果遇上阴雨天,在天窗下会形成一团雾汽,氤氲弥漫,恍如进入时光隧道.岩洞底下有一泓潭水,天光倒映,甚为好看.
此洞不算很大,高约20米,长宽各30米左右,从高到低大致可以分为三层,第二层最宽淘,大约可以容纳一两百人.
洞内石柱罗列,钟乳倒挂,各俱形象,惟妙惟肖.徐霞客称赞此洞：“三里虽岩谷绝盛,固当以此岩冠.”
由于尚未“被开发”,原始状态下的洞内没有任何照明灯光,暗淡的天光下,我们在洞中好久才适应过来,借着微弱的手电筒光,细细欣赏洞内的风景.岩洞底层的潭水清澈见底,潭中之水曾经是韦龟村民的生活用水,上世纪七十年代尚且饮用.光阴荏苒,白骥过隙,转眼之间370年过去了,风景依旧,斯人远去,令人感叹不已.
出了韦龟洞,已是落日西垂,天近傍晚,我们也算结束了此次“探寻徐霞容足迹之旅”踏上了归途,身后一群山雀漫天飞舞.
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